Проблемы с запуском двигателя, (причины - устранение)

Вчера было у нас -17 . с одного оборота. Сейчас -21 , ни в какую.
Что делать товарищи? Может снять аккум и под батарейку ?
Ничего у машины в "мозгах" от такой операции не съедет?

ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА

Видео (раскрыть) Видео (свернуть)

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

А ты его не тестил? на слово поверил? Тестируется элементарнно, омметром и бытовым феном. Но если не он окажется, то иметь такую запчасть в бардачке для дальних поездок вовсе даже не расточительство.

Машина глохнуть не должна, бензин за счет теплового расширения подается тогда, как на примусе.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Чутка поправил - так было у меня. Локализовывал долго: исключил дешёвый бенз(ДВС на нём продолжал работать как нивчёмнибывало без 1 и без 2 катушек, и только на одной делал слабые попытки заглохнуть :sh_ok: )), катушки, поменял б/насос... и определил в итоге как свихнувшЫйся MAF.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Поменял датчик,работает отлично,не глохнет.Спасибо!

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Народ,такая проблемма! поехал отдыхать и машина заглохла находу. загорелся чек енджи,
заводится сначала отказалась, скинул клему, подождал всё ок. по дороге домой пошёл на обгон секундный затуп

"какбы заглохла и с толкача завелась" снова загорелся чек. снова скинул клему лампа потухла.
на утро когда завёл обороты плавно повысились до 2000 топнул педалью пришли в норму.
потом опять в течении дня машина глохла и загорался чек енджи.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Какой то из датчиков сдыхает, скорей всего РВ.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

а что это за датчик??? распред валА???

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Ну ты хотя бы Фак прорыл!
Датчик искры.на колен вале -КВ.
Датчик искры на распреде - РВ.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

спасибо, походу это он!!!

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Какое моторное масло лучше заливать?

:wo)(ll:

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Синтетическое :co_ol:

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Здравствуйте всем.разобрался в своей проблеме почему глохла.оказалось полетел шаговый двигатель,потому что попал туда антифриз.там даже фишка вплавилась в вход шагового двигателя.теперь вот такой вопрос у меня возник,я всё поменял.мне сказали что нужно ехать на настройку мозгов,что бы холостой ход был в норме,данное удовольствие как мне сказали по телефону стоит 8500,они говорят что там что то могло перегореть,что то они будут чинить,паять и т.д.,потом я на сайте увидел обучение хх,дык вот в чем вопрос.можно это сделать самому или всё же это обучение не принесет положительного эффекта?
просто по телефону сказали не ездить,что может в головном мозге что нибудь ещё перегореть и бла бла бла,что встанет на кучу денег ремонт.
подскажите пожалуйста,буду очень вам благодарен)
Смотрел на форуме ответ,на свой вопрос,не нашел.возможно плохо искал,извиняюсь если повтор

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

читай + это а за 8500 можно новый комп купить

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

здрасти) вчера залил бенз у отца с канистры бенз 92. езжу на g95 поехал и на полицейском прие переезде подпрыгнула и заглохла, потом завелся ве норм, потом с моста вниз спускаться начал на повороте тоже заглохла загораютсяся акум и масло. потом заводится и норм едет.раньше не было такого.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Аккум и масло загораются эт нормально.Залей нормального бенза и не мучай машинку.Срок годности у бенза 7 дней,потом чета там разлагается.Где то была инфа про бенз,меня убедило,ну или пока моск по этот бенз подстроится(км 200) потом нормально будет.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

фантастика! никто и не знает наверное об этом

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Эт в другую тему перенести надо!
Хотя бы vfaq
Теперь буду спрашивать дату изготовления :ny_tik:

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Не,ну была на форуме такая инфа,кстати во интересно почитать

Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер

+7 (495) 643-03-99 info@eurodisel.ru

Хранение бензина.
Длительное хранение бензина сказывается на его качестве, естественно отрицательно. В процессе длительного хранения образуется большое количество смол из-за окисления углеводородов. В результате на пару единиц снижается октановое число. Образовавшиеся смолы создают в бензине вязкие коричневые вещества, которые попадая на детали или предметы, откладываются на них. Обычно, местом для этого образования являются детали карбюратора, внутренние стенки бака. Это отрицательно влияет на работу двигателя. Окислению бензина в баке способствуют некоторые вещества, например, медь ускоряет процесс окисления. Если заборная трубка и сетка топливного бака сделаны из латуни, бензин будет быстрее окисляться, чем в железной канистре. Воздух так же способствует окислению, если имеет свободный доступ к топливу. При высоких температурах окисление проходит быстрее, так как температура ускоряет химические процессы. Поэтому, зимой окисление ослабленное.
Есть и серьезные последствия окисления бензина. Если этилированный бензин хранится длительное время в неплотно закрытой емкости, из бензина испаряется бромистый этил, который предназначен в бензине для выноса оксида свинца из камеры сгорания двигателя. При совсем длительном хранении бромистого этила может остаться так мало, что он не сможет выводить свинец из камеры сгорания. Конечно же, это приведет к активному появлению нагара в камере сгорания. Поэтому, настоятельно рекомендуется хранить бензин в плотно закрытых емкостях при низких температурах. Лучше всего для таких целей в бытовых условиях подходят бензиновые канистры. При большинстве регионов бензин в канистрах может храниться до 12 месяцев без потери качества и своих химических свойств. В то время, как в баке машины срок хранения не превышает 6 месяцев. Эти сроки увеличиваются для прохладных (северных) районов и сокращаются вдвое в южных, теплых районах. В случаи, если бензин все же застоялся и окислился, его можно немного «освежить». Для этого необходимо в окисленный бензин добавить свежий бензин таких же свойств. Объем свежего бензина должен превышать окисленный в 2-3 раза. В этом случае, общий объем бензина будет практически как свежий, нормальный бензин
Эксплуатация бензина других сортов.
Некоторые умельцы – автолюбители вносят в конструкцию двигателя изменения, которые способны обеспечить нормальную работу двигателя, используя бензин с низким октановым число вместо необходимого для двигателя высокооктанового бензина. Например, что бы двигатель работал на АИ-76 вместо АИ-93. Среди более опытных автолюбителей и «специалистов» существует несколько способов такого совершенствования автомобиля: установка позднего зажигания, уменьшение степени сжатия, подача воды в трубопровод. Рассмотрим самые простые и популярные методы модернизации двигателя.
Позднее зажигание. Этот способ является самым простым. Для установки позднего зажигания необходимо повернуть корпус распределителя. Несмотря на то, что этот способ прост и эффективен, его нельзя использовать длительное время. Дело в том, что сжигание в этом случае более продолжительное, а значит, повышается общая температура процесса сгорания. В результате происходит перегрев поршней, поршневых колец, выпускных клапанов и всего двигателя. Естественно, это сокращает срок службы деталей двигателя и двигателя в целом. Такая экономия на бензине способна нанести владельцу авто более существенные денежные расходы на детали. Вероятны неожиданные поломки по причине прогорания клапанов.
Следующий способ подразумевает добавление воды в впускной трубопровод. Этот способ изучался учеными и инженерами. Было выяснено, что это позволяет работу двигателя без детонаций, поэтому возможно использование бензина с низким октановым числом вместо нужного бензина. Препятствует применению этого способа несколько причин. Применять этот метод можно только в случае подачи большого количества воды. Если расход воды относительно бензину будет составлять около 15%, возможно использование низкооктанового бензина А-76 вместо высокооктанового АИ-93. Иначе говоря, при расходе одного топливного бака объемом 50 литров бензина необходимо подать в двигатель почти 10 литров воды. Это затруднительно, т.к. такое количество воды иметь в машине не всегда возможно и не совсем приемлемо. Второй проблемой подачи воды в впускной трубопровод является точная подача воды. Что бы двигатель работал правильно и без перебоев необходимо постоянно регулировать объемы подачи воды в зависимости от режима работы двигателя. Изменение скорости, повышение или понижении нагрузки на двигатель, температурные перепады. Во всех этих и других случаях количество воды необходимо тоже менять. А для этого необходимо установка специальной системы автоматического регулирования. Можно, конечно, регулировать в ручную, с помощью, например, краника, но это не даст точности подачи, а значит, не гарантирует правильность работы двигателя. Ну и конечно же, при использовании этого метода снижается срок службы двигателя. Вывод: подача воды в впускной трубопровод позволяет применять бензин с низким октановым числом, но качественно обеспечить этот процесс пока не представляется возможным. А значит, этот метод не подходит для использования.
Самым успешным методом является метод снижения степени сжатия в камере сгорания. Необходимо поставить дополнительную прокладку под головку блока цилиндра, что приведет к увеличению объема камеры сгорания. Таким образом, давление внутри камеры сгорания немного уменьшится. Для использования этого метода необходимо правильно подобрать дополнительную прокладку. Для каждого автомобиля она подбирается индивидуально. Обычно, такую прокладку изготавливают из листа алюминиевого сплава. Ее помещают между головкой блока цилиндров и обычной, стандартной прокладкой. Очень важно знать, что для дополнительной прокладки нельзя использовать вторую стандартную прокладку. Для этого пригодна только металлическая прокладка. Две стандартные прокладки из металлоасбеста недолговечны. В процессе использования они сильно нагреваются и довольно быстро разрушаются, а значит, они прогорают и двигатель выходит из строя.
Опытные водители знают, что при использовании А-76 вместо необходимого высокооктанового бензина, мощность двигателя немного снижается, а расход топлива наоборот повышается приблизительно на 10%. Некоторые умельцы для снижения степени сжатия используют дополнительные переходники, которые вкручиваются в отверстие для свеч зажигания. Доказано, что такое изменение в конструкции двигателя приводит к нагреванию этих деталей, образованию калильного зажигания и соответственно приводит к преждевременному воспламенению в цилиндрах.
Использование этила с целью увеличения октанового числа крайне опасно и нежелательно. Опытными водителями этот способ применяется только в крайних случаях. Дело в том, что очень сложно рассчитать точное количество этила, необходимое для преобразования А-76 в АИ-92. Особенно важно это учитывать при использовании такого бензина в иномарках, двигатели которых более чувствительные. Обычным явлением неправильного использования бензина с самостоятельно повышенным октановым числом является выход из строя топливной системы и прогар поршней. Таким образом, очень часто сэкономив на бензине, водитель обращается в автосервис для устранения неполадок, и ремонт этот довольно дорогостоящий. Поэтому, пред применением присадок и других способов для экономии на топливе водитель должен хорошо обдумать свои действия, не забывая о возможных последствиях.
Если все же вы заправили свою машину некачественным бензином, присмотритесь и прислушайтесь к ее работе. Если упала тяга двигателя, то не стоит давить педаль газа до конца. Это может стать причиной перегрузки и спровоцировать детонацию в двигателе. Если двигатель серьезно потерял мощность, сильно греется, слышен постоянный стук и выхлопные газы имеют густой, черный цвет, значит, в двигателе происходит детонация. Длительная такая работа двигателя несомненно приведет к выходу из строя некоторых деталей и двигателя в целом. Ясно, что стоит срочно заменить топливо.
В бензиновой практике существуют так называемые стабилизаторы октанового числа. Они способны предотвратить детонацию в двигателе, контролируют сгорание топлива в камере и очищают систему подачи топлива. Стабилизаторы продаются в небольших количествах, достаточных для одной заправки бака. Более современные двигатели имеют специальные устройства, задача которых своевременно определять детонацию в двигателе и ликвидировать ее, изменяя угол опережения зажигания. Благодаря таким системам машина способна без особого ущерба пережить незначительные отклонения в качестве топлива, потеряв конечно мощность двигателя при увеличенном расходе топлива.


Как защитить автомобиль от некачественного бензина
Хранение бензина
Каким бензином заправляться
Опасность и вред поддельного бензина
Свойства, маркировка и применение бензина
Как экономить бензин - практические советы

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

всем привет! пришла беда внезапно, бывает такое...
еду в 2 часа ночи, +25 по трассе, "тошню" 90, ибо устал от засад... бак полный, температура двигателя по прибору в норме, кондей ON, на 300 километре вдруг глохнет двигатель. лампочки все горят (как при включенном зажигании, но НЕ заведенном двигателе). скатился на обочину, крутанул стартером - "вжикает", но не схватывает ниразу. прислушался к работе реле: при включении зажигания после паузы реле (слева в ногах переднего у пассажира, у меня ПР) щелкает, бензонасос работает (как обычно - привык уже к звуку) и отключается, значит эта цепь в норме. при выключении зажигания шаговый в ДЗ крутит, как обычно. CHECK ENGINE не горит. выкрутил свечу - искры нет, из свечного колодца бензином не пахнет. прошло 4 минуты, предохранители глазами с фонариком посмотрел, пошевелил, крутанл стартером - завелось. ехал еще 200 км. все ок.
наступило утро, температура на улице +33, двиг стал глохнуть через 6 - 8 км. после экспериментов с панелью и сменой местами разных реле местами (под капотом справа по ходу), предохранители под капотом у аккумулятора (менял местами, по номиналу), предохранителей у правой ноги, релюшки там же, и еще ~10 остановок, регулярных отключений питания для полевой диагностики (аккум или предохранитель, на всякий случай, CHECK ENGINE загорелся. НО: не смог считать код ошибки: блин, нет правого контакта в разъеме под рулем!!! как так? в книжке написано и нарисовано, что надо замкнуть ДВА крайних контакта в нижнем ряду - но там нет в правой стороне даже провода - разбирал панель и смотрел... НЕТ! даже проводочка туда. как считывать коды вручную в такой системе?)
выключил кондей, приоткрыл замок капота (на последнем зацепе, проводом на всякий случай прикрутил и включенной (на +33 градуса на улице и солнцем) печкой на максимум с открытыми окнами, доехал таки оставшиеся 100 км. на следующие дни по городу проехал км 80, все ок, ниразу не глохло. правда, кондей не включал. поехал обратно - та же песня - +33, регулярное глушение при рабочей температуре ОЖи без CHECK ENGINE. блин, засада...
радиатор перед поездкой продувал воздухом изнутри, водой разумным напором (не кёрхером - он загнуть пластины может) промывал (да там пыли буквально с гулькин нос было...) - думаю, с радиатором должно быть все ок. куда еще смотреть? на трассе 5 минут через 10 км остывать совсем не в кайф...
ОЖ хорошая, пробке в радиаторе 2 года, радиатору двиг. тоже 2 года, топливный фильтр проехал тысяч 15-20. если поставить картонку на радиатор - стрелка температуры поднимается и включаются вентиляторы, то есть принудительное охлаждение исправно, датчик t ОЖ тоже. воздушный фильтр тоже проехал чуть больше 1000км. прокладка КХХ менялась на оригинал тоже около 30 тысяч км назад. блин, все работает. только иной раз не едет :-(
если трабл в датчике РВ или КВ - CHECK ENGINE должен загораться или нет? похоже, надо взять маршрутник недорогой, он может ошибку покажет без провода CHECK в разъеме диагностики... да и то, непонятно какую - когда глохнет - CHECK ENGINE не горит. загорается только после нескольких манипуляций стартером...
свечи красивые, нагара нет. двигатель глохнет сразу, не "троит". не схватывает (нет вспышек) 100% пока не пройдет какое-то время. через 5 минут 100% сразу заводится, ровная работа, едет так же резво, как и обычно. CHECK не загорается...
прошу пардону у осиливших за столь длинный пост, но "в правильном вопросе 90% ответа" :-(
в догонку - в поездке загудел подшипник задней ступицы... заменял её в прошлом году на "ступица задняя ниссан NTN HUB042-48 (аналог 43200-WE000, без кольца АБС и шпилек)", год отъездила... а правая ступица с 10 года (оригинальная!) до сих пор тихо крутит... вот и экономия... лучше бы оригинал взял...

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

у меня такая ситуация. заезжаю на заправку,глушу двигатель(просле длительной работы),заправляюсь ,поворачиваю ключ - вроде какой то щелчок,дальше - тишина . все лампочки погасшие,комп и магнитола тоже.напруги нет вообще.
пошевелил клеммы на аккуме,проверил предохранитель - все включилось,все заработало.
такое повторялось,но обходилось без обследования подкапотного пространства.выдерживал небольшую паузу,и двиг заводился

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

смотри клеммы и провода на аккумуляторе. Стартер начинает брать ток, и контакт на клемме пропадает.

Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:

Похоже на медленное умирание датчика коленвала - он задает сигнал для мозга на зажигание.Но для начала посоветую просмотреть провода к этому датчику.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

так в случае датчика - был бы чек, а он не горит ниразу... сегодня заехал на СТО, сказали что умирает микросхема в компе управления шаговым двигателем. несмотря на то, что он "тарахтит" при выключении зажигания и меняет обороты, управляемые Consult-ом... недогоняю я чего-то...

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

или обмотки движка кхх подгорели,или действительно микросхеме приходит каюк.имхо

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Менял датчик, в свое время, перед этим машина глохла, причем прям на ходу.
Чек ни разу не загорался, просто не завелась в один "прекрасный" момент и все.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

вчера залез менять прокладку КХХ. как и предполагалось - всё довольно грязновато. промыл, теперь не глохнет при запуске двигателя на горячую, обороты держит. осталось понять, в чем может быть проблема остановки двигателя на ходу... и отсутствие провода CHK на разъеме диагностики - это вообще непонятное явление... как делать самодиагностику в таком случае?

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

Вот распиновка рестайла viewtopic.php?p=1563#p1563 , CHK там есть просто не в том месте что мануалу.

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

в продолжение темы... покатался по СТО, никто проблему не видит. взял K-Line адаптер мастеркитовский, (давно планировал, да все небыло явной необходимости) подключил к ноуту, и смотрел. скажу сразу - ничего не заметил кроме того, что: на холостых стоял минут 15 и смотрел на ноуте, что и как - заглох!!! температура ОЖ поднялась до 101 и всё. вентиляторы регулярно включались при +97...101гр. и выключались на +94гр. примерно. минут 15 стоял с открытым капотом (на улице +32), не заводилось. релюхи топлива щелкали, шаговый жужжал, но ничего нет! потом завелось.... вот блин досада... снял лог таблиц через TECU на холостых и сразу в первые секунды после глушения. мало инфы, но вдруг кто что скажет?

работает ок - файлы в архиве ниже:
kadrRT_1.txt

заглох:
kadrRT_2.txt

снова завелся, работает ок:
kadrRT_3.txt

опять заглох:
kadrRT_4.txt

Добавлено спустя 12 часов 49 минут 44 секунды:
Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение)
спасибо Wild_Dog (палец "поблагодарить" что-то не вижу :-/ ) научился запускать диагностику с педалью газа. вобщем, так: машина 10.2001 выпуска, рестайл, 2wd, дроссельная заслонка НА ТРОСИКЕ, 1 контакта (CHK) на колодке нет - диагностируется по методу ANZOL: viewtopic.php?p=4311#p1187
в остальном - что-то как-то туго... снял лог таблицы когда заглох и кутил стартером, и когда на холостых работает, и когда просто зажигание включено - параметры незначительно расходятся... приложил табличку с пояснениями - какие мысли появятся? сначала грешил на предохранитель IGN COIL - если его отключить - те же симптомы, что и при непроизвольной остановке двигателя. но тут сообразил, что CHECK загорается по душу P1400 EGRC Solenoid Valve, т.к. в этой цепи он включен...
еще сомнение появилось по параметру " 010 Напряжение на датчике O2 B1 S1 " - почему-то нулевое. или если нет выхлопа, то и сигнал равен 0? или всё же напряжение не поступает на этот датчик? я так понял, он у меня один, и стоит у масляного щупа двигателя в выпуске... завтра попробую заглохнуть и замерять на нем напряжение...
чем бы еще проверить датчики КВ и РВ? кроме осциллографа? вдруг все же их параметры уходят при нагреве и комп не может вычислить когда зажигать свечу?

Добавлено спустя 7 дней 11 часов 26 минут 22 секунды:
Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение)
проблема решена. хотелось бы так уверенно сказать и отписаться аудитории, однако нет полной уверенности.
в итоге я перелопатил ветки на аналоге QG15 у родственников силфи ру и пришел к выводу, что бывает такая беда при неисправности датчика ПРВ. причем, как я понял, при присутствии сигнала с ДПКВ и отсутствии сигнала с ДПРВ при исправных цепях электропроводки check не горит. казалось бы, почему так? то есть если цепь привода РВ оборвется, и КВ будет крутить а РВ на месте - получим аналогичную ситуацию без чек енжина... ДПРВ устройство сложное, то есть там не просто чувствительный элемент, который можно проверить по цепям через нагрузку, а схема преобразования сигналов. таким образом ECCS видит что цепь до датчика исправна (сопротивление есть), а то, что при повышении температуры окружающего воздуха до +28 и t ОЖ двигателя в законных 96-98 градусов почему-то перестает выдавать сигналы на ECCS не обнаруживается.
к сожалению, рекордная за сто лет жара закончилась и воспроизвести неисправность не удалось, а греть датчик феном не было возможности. было запланировано в случае остановки двигателя полить датчик РВ водой и оценить, насколько быстро он остынет и заведется двигатель. при открытом капоте это занимало минимум 5 минут на ветерке, при охлаждении водой это время должно было сократиться и тогда было бы ясно что проблема именно в ДПРВ.
по датчику ПКВ известно, что в случае его неисправности его показания игнорируются, загорается чек енжин и ECCS начинает экстраполировать положение КВ исходя из данных ДПРВ. то есть двигатель заводится и слегка даже едет.
но тут возникает вопрос: а что происходит в случае если цепь до ДПКВ исправна, нагрузка есть но сам ДПКВ сигнал так же не выдает? сложный вопрос... остудить ДПКВ на трассе скажем так, очень нетривиальная задача, если не использовать что-то вроде аптекарской грелки со шлангом.
в результате наступив на жабу неизвестности купил на екзисте два датчика по 880р. (одинаковые до цифры), заменил сначала ДПРВ сверху, проехал 30 км, все в порядке. субъективно - двигатель стал ровнее работать. после остудилдвигатель, снова достал ДПРВ и поставил его на место ДПКВ взамен старого. на верх ДПРВ поставил снова новый. проехал 50 км, все в порядке. на старых датчиках маркировка в цифрах различалась. таким образом, подтвердилось, что датчики имеют взаимозаменяемость, а различия в поведении машины не видны на глаз.
два года назад так же ночью, в тех же температурных и временнЫх условиях как и в этом году с датчиком РВ была замечена неисправность АКПП: еду 90-100 и вдруг дерганье авто, мигание OD/OFF и сброс скорости. остановился, заглушил, прошло три минуты - завел - OD/OFF не горит. проехал уже более 20 т.км, ошибки нет. считать ее "вручную" не удалось в то время, мануала небыло, диагностики с Consult-om тоже. позже ошибка видимо уже удалилась из памяти.
предполагаю что здесь была подобная ситуация, когда датчик положения какого-либо из двух валов АКПП перегрелся и не выдал сигнала, а ECCS выдал ошибку. датчики физически немного отличаются от ДПКВ, но принцип работы вероятно тот же.
такие вот выводы напрашиваются. датчики отмыл от масла, внешне похожи на новые, без каких-либо повреждений. лежат в багажнике, на "черный километр".
очень классная и полезная программа TECU III к сожалению не выдает количество импульсов с распредвала, и это усложнило задачу диагностики. есть только обороты коленвала, которые как бы исправно поступают. было бы очень хорошо чтобы автор добавил эту инфу в следующей версии. кто подскажет ПО которое отразило бы эти сигналы?

Re: Двигатель не заводится или глохнет (причины - устранение

В принципе в правильном направлении мыслишь, по датчику хочу заметить одну вещь, поскольку сам феном диагностировал. Может так случиться что при охлаждении водой снаружи функциональность к датчику не вернется и ты зависнешь с непонятным результатом. Там видимо в теле есть катушка залитая композитом и на ней рвется виток либо дорожка контактная (даже думаю второе более вероятно), когда датчик нагревается контактное место смещается и обрывается контакт. Короче у меня картина такая была. Цепляем снятый датчик к мультитестеру в режиме омметра, начинаем греть, в какой-то момент сопротивление начинает изменяться сначала плавно потом резче и в обе стороны, потом резко обрыв.