Рулевое управление Y12 - рейка, усилитель, колонка

Спасибо за инфу!!! Завтра доберусь до кардана-отпишусь

Добавлено 18 май 2015

охохох... кардан и его крестовины не причем

Добавлено 18 май 2015

Извиняюсь за дезинформацию, просто не прокатился после ремонта, вывод таков:стук пропал, а крестовины нужно брать на 1мм больше, и нельзя их выбивать потому что металл карданчика оказался очень мягким.

Добавлено 29 май 2015

Стук появился снова, исходит от шлицевого соединения, благо на японцев есть много б/у запчастей, купил карданчик за 500р, крестовины не болтаются как на моем карданчике до ремонта, завтра буду ставить, блин все говорят что это палка уж самое больнючее место

Мысль пришла, а что есть забить шлицевое соединение демпферной смазкой, типа ПМС 60000 и каким нить сальником снизу закрыть чтобы не вытекло ?
Господин,Амурский гуру, что скажешь ?

Сергей, привет
У меня кардан застучал шлицами быстро после покупки авто (около 90 тыщ пробег был). Тогда я и проварил наружную часть, чтобы ее "потянуло", ее и потянуло, даже чрезмерно. Шлицы аж вообще заклинили сильно длинный шов положил, сантиметров 4-5 за раз, вдоль, а когда кардан остыл и попробовал двигать шлицы -офигел. Тогда я распилил наружную часть вдоль где-то на половину шлицов, соединение стало очень туго, но подвижным. Смазал смазкой мибил мобилюкс EP2 и прорезь стянул хорошим винтовым хомутом. Но когда вскоре расклепалась нижняя крестовина в процессе ремонта хомут я выкинул. Так и езжу с распиленным наполовину карданом уже фиг знает сколько (уже за 160 тыщ пробег). Пока не стучит.
По поводу демпферной смезки ничего не могу сказать, т.к. не знаю вообще что это такое
Если стучит, могу только посоветовать, сними кардан, найди сварщика, пусть ткнет пару тройку раз троечкой наружную часть вдоль (очень аккуратно и быстро, не длиннее 0,5-1 см шов за раз), от температуры эту трубку потянет и она уменьшится в диаметре, внутренние шлицы соответственно тоже, главное контролировать чтоб не чрезмерно, смажь хоть чем и ставь обратно. На твой век хватит.

Долго мучился со стуком в рулевом, при развороте на маленькой скорости. Проверил всю ходовку (тяги, наконечники, а рулевую тягу подкернил так, что она даже туговато стала двигаться в шлицах) стук все равно докучал. В итоге наткнулся в интернете на видео по замене саленблоков подрамника, и там показали, что при обрыве саленблоков подрамник опускается вниз и ложится на поперечину, в связи с этим происходят какие-то смещения в рулевом и появляется этот злосчастный стук. Для эксперимента, я отрезал полосу резины толщиной 5 мм и шириной 50 мм, длинна была от саленблока до саленблока, вдвоем приподняв монтажками подрамник подложил её между ним и П-образной поперечиной, т.е. подрамник поднял примерно на 5 мм. После недели ежедневной езды стук пока не появлялся. Пока буду так ездить, а потом саленблоки поменяю

Меня тоже беспокоил стук отдающийся в руль. Протянул соединение рулевого вала с рейкой, обжал шлицевое (проварил эл.сваркой разрезанную вдоль трубу, одетую поверх вала). Помогло не сильно, если вообще что-то изменилось. Пробовал подтянуть немного рейку - руль стал плохо возращаться в среднее положение, вернул как было. И только недавно заметил что при небольшой повороте руля и неровной дороге подушка в руле начинает стучать об ступицу руля (смещается центр тяжести подушки), попробовал придержать ее в такие моменты и ...тихо! Разбирать этот узел не стал (винты там под хитрую звездочку, да и шлейф там и аккумулятор отцеплять), вставил в щель возле подушки узкий двухсторонний скотч. Проблема ушла! Конечно я не думаю, что так может быть у всех, но прежде чем разбирать рулевое, можно проверить и такой самый простой вариант. А то ведь у нас в сервисах и рейки меняют за просто так, не разбираясь...

Да, тож самое было обнаружено сразу же после покупки авто. Но я как то услышал этот стук сразу, придерживая корпус подушки рукой. Тож подложил на распорку и не разбирал. Думал что у меня только такое) оказывается нет))

что такое подушка?

Подушка безопасности, та которая в руле.

Подскажите пожалуйста, на диагностике сказали что люфт рулевой рейки с левой стороны. Кто знает как с этим бороться?

Добавлено 14 сен 2015

После замены задних сайлентблоков подрамника, остался еще один постороний стук. Который больше всего меня пугал по цене его устранения. Самое сложное снятие рулевой рейки и переборка, в сервисах цена примерно от 8000 руб. и выше. Хочешь сделать хорошо сделай сам. И так приступим. все работы выполнялись из ямы. Поддомкратил морду автомобиля, опустил кузов на деревянные опоры. Снял передние колеса. Ключем на 17 откручиваем тягу стабилизатора от передней стойки с обоих сторон. Откручиваем гайку с рулевого наконечника ключем на 14 что бы она скрыла резьбу, одним резким ударом молотка по гайке и наконечник выходит, откручиваем до конца гайку и вытаскиваем полностью наконечник из кулака. В салоне убираем пластиковый чехол который держат 2 клипсы и ключем на 12 откручиваем нижний болт рулевого вала и убираем его в сторону. Далее головкой на 17 выкручиваем болт крепящий подушку двигателя к подрамникуи откручиваем 4 болта которые крепят подрамник и усилитель подрамника. Подрамник легко оттягивается и дает простор для работы. Воткнул болт поперек что бы он держался и обратно не возвращался к кузову. Саму рулевую реку крепят два болта, что бы их выкрутить надо открутить гайки которые держат рулевую рейку. Часто люди пишут что эти болты выкручивают снизу, все это лож и провакация, конструкция болта такая что стопор приварен и никак не даст болту выкрутится снизу. Гайки выкрутил головкой на 17 и воротком, затянуто было от души. Что бы вытащить рулевую рейку надо ее протащить через арку правого колеса, выходит легко и там ей ничего не мешает.
Что бы открутить рулевые тяги надо с пыльников снять хомуты и оттянуть их в сторону, ключем на 30 откручиваем тяги. Прежде чем разобрать рейку на составляющие, решил узнать затяжку сухаря. На гайке, контр гайке и корпусе рейки сделал насечку. Открутил контргайку и гайку надо было закрутить до упора по часовой стрелке, для этого нужен шестигранник на 19, т.к. у меня его нет его заменил болт с двумя гайками под ключ на 19. Гайка повернулась до упора на 90, дальше не хватило сил. Теперь разбираем рейку, полностью выкручиваем гайку и достаем пружинку, сухарь не достать пока полностью не разберешь рейку. С вала который идет в рулевую убираем пыльники, резиновый убирается руками, пластиковый нужно поддеть плоской отверткой. Дальше мы видим пыльник на снятие которого у меня ушло пол часа, внутри металлический и сидит оочень плотно. Удалив его более лименее аккуратно убираем стопорное колечко и достаем червяк с подшипников, выходит оочень туго. Обхватив вал червяка газовым ключем и постукивал по нему аккуратно молоточком, постепенно он вышел. Теперь можно легко достать сам вал рейки. Что бы достать сухарь надо его вдавить дальше и с торца его подтолкнуть обратно, так расшевелив его он выйдет. С левой стороны рейки стоит пластиковая втулка, что бы достать ее мне понадобилось 3 плоских отверточки. Все детали и корпус рейки были тщательно протерты и промыты от старой смазки. Была заказана новая втулка 48128-ED00A за 254 руб. и куплена смазка Mobil Mobilgrease XHP 222 за 400р. Новая втулка вставляется без проблем, достаточно ее просто пропихнуть. Все обильно смазал и начал собирать в обратном порядке. Что бы отрегулировать затяжку гайки, я закрутил ее до упора и повернул назад на 90 градусов, она четко вернулась на свое старое место, совпали все насечки. Теоретически пружинка с годами немного ослабла + небольшая выработка и по этому решил гайку затянуть на 15 градусов. В старой втулке сам вал не брякал, выработка была минимальна. Причина стука был сухарь который с гадами просто залип в одном положение. Подведу итоги, оочнь понравилась как конструктивно устроена рейка, сухарь имеет уплотнительные резинки что исключает стук самого сухаря, пластиковая втулка грамотно сделана, у нее большая площадь сопряжения, есть поры для смазки и при пробеге 150 тыс она была в очень хорошем состояние. Ехав с гаража по разбитой дороги наслаждался тишиной))) получился очень бюджетный ремонт, 654 рубля за детали +вечером поеду на развал схождение. Времени на снятие ушло 30 минут (дольше домкратил и колеса снимал), 15 мин на сборку, 1,5 часа чистил и смазывал.

еще фото

ты в новосибе не бываеш случайно?
а то повторил бы свой фокус с моим виноградом)))
токо у меня еще люфт вроде есть от того места где ты в полу снял от руля крепления до самого руля(палка железная от пола до руля)

Это крестовины кончились значит.... )))

ээ я так понил что нет(я имел ввиду палку от пидали до руля)

На концах этой палки крестовины
Сама палка люфт(на руль) не должна давать.. стучать может )) тогда варить ее, но звук может и с крестовин идти..

ну да я имел ввиду стук а не люфт! варить не хачю!

варить ничего не надо и резать тоже ! нужен только крепкий хомут и всё.я у себя ничего не разбирал ,просто надел хомут и обжал.

Фото хомута плиз

а то непонятно как то

Всем привет - обошелся одним молотком: Снял карданчик целиком, положил на наковальню и несильными ударами прошелся по всей длине наружней трубы кардана (можно простукивать без внутренней шлицевой части, но есть риск переборщить и тогда долго и муторно восстанавливать продольную подвижность в соединении). Для пущего результата стукнул в нескольких местах острой стороной молотка.

По времени пока езжу, 3-й месяц - по городу, но посторонних стуков нет.

Плюсы:молоток практически всегда под рукой есть, стучать умеет каждый, не надо искать очень прочный хомут.

можно просто силовым хомутом все закрепить

насколько я вижу,хомут стягивает лишь самый край,этого достаточно ? не нужно ли дальше второй хомут одеть ?

Доброго времени!
На всем известном видео, где автослесарь на ноуте снимает подрамник, оставляя рулевую рейку болтаться на месте, у меня так не получилось - пришлось демонтировать все вместе....вопрос: могу ли для удобства использовать другие болты крепления рейки которые которые можно открутить со стороны ямы(подрамника)?
Спасибо.

выше подробный фото отчет как снять и как перебрать рейку

в общем запарил меня стук в рулевом вале. Что я только не делал, и поджимал, и сдвигал, и подрамник приподнимал резиной и еще куча разного. В итоге плюнул на все ухищрения, на установленном рулевом вале маркером отметил до куда он раздвинут. Снял вал и раздвинув его до нужного состояния просверлил сквозное отверстие на 5 мм, что бы застопорить обе половины, затем нарезал резьбу на М6 и закрутил с двух сторон по болтику. Езжу третий месяц каждый день, стука пока нет, а раньше через пару недель опять появлялся.
Понимаю что нарушил безопасность при ДТП, т.к. рулевой вал в момент удара не сложится.
Зато нервы в порядке!

тоже спорно, если нового железа хватает на 15-20 т.к. то мне каждые полгода покупать.
И еще я посмотрел крепление руля и пришел к выводу, что , что бы его оторвать или сильно деформировать нужно такое усилие, что эти два болтика срежет и не заметит (то бишь при хорошем ударе, при котором произойдет сильная деформация кузова и колонка сдвинется как минимум на пол метра на водителя, что бы его травмировать).

Да вал рулевой, люди ставили новый и через 15 ткм заново появился стук
Это конкретно Nissan wingroad

короче нет нормально пути чтобы сделать и забыть тыщ на 100?